Масса на двигатель калина где находится

Зимой стал замечать что машина едет как то не так. Подключился, а ДМРВ мне выдаёт 1,065 вольта. Тут я подумал «Сволочь меньше года отработал» и через пару месяцев купил новый на оптовке без упаковки. Подключив новый увидел 1,064 вольта. Тут я немного впал в ступор не понимая где нагрелся, на оптовке или при диагностике. Полазив по инету нашёл упоминания про плохие массы Калины. И в ближайший выходной решил занятся проблемой.

Первое что решил проверить это точки соединения около ЭБУ, но они оказались пропаяны прежним хозяином.

Поэтому просто хорошенько их заизолировал, а то зелёная самоотлипляющаяся изолента как то не айс. Дальше стал искать точки прикручивания на кузов. И как я был «рад» когда нашёл эту фотку.

Оттянул ковролин и надрезал шумку.

Дальше, веселее))). Рожковым ключиком на 10 по чуть-чуть открутил эту гаечку.

Есть вариант с маленькой трещоткой и удлинённой головкой на 10, но чего нет того нет.

Целая и хорошо затянутая на первый взгляд масса после откручивания оказалась немного окисленная. Белый налёт как на клемме так и на гайке. Зачистил всё мелкой наждачкой и прикрутил на место. Включение зажигания и вуаля, ДМРВ 0,996 вольта. А казалось мелочь. Чуть выше ещё одна масса, я её тоже открутил, но как оказалось зря мучился. Никаких следов окисла и если верить цвету проводов со схемой, то это массы части датчиков и ЭБУ (на всякий случай тоже зашкурил). Дальше полез под капот и открутил массу жгута с минусовой клеммы АКБ.

Lada Kalina

Двигатели

В моторной гамме Kalina четыре двигателя: два 8-клапанных объемом 1,6 л, 16-клапанный 1.4 и 16-клапанник 1.6. Восьмиклапанные моторы 1.6 с заводскими индексами 21114 и 11183 созданы на базе двигателя ВАЗ-2111. Объем увеличили на 100 кубиков, изменив ход поршня, диаметр же цилиндров остался прежним. Больший объем приободрил двигатель, но существенно возросла вибронагрузка. Многие владельцы сетуют на шумность 8-клапанников. Ее главный источник — катколлектор. Добиться тишины можно, заменив его обычным коллектором без катализатора. Правда, тогда вероятны проблемы с прохождением техосмотра, поскольку о нормах Euro 3 придется позабыть.

Как открыть капот Калины, если порвался тросик?

На самом деле, на просторах интернета наиболее распространены несколько популярных способов, таких как:

1. Распиливания болгаркой капота.
2. Вылома или подпила центральной, пластиковой решетки Калины.
3. Использования для открытия запорного механизма капота длинной металлической проволоки с загнутым концом.Вот видео:
   
4. Снятия защиты двигателя для получения доступа к механизму.
5. Иные, менее популярные способы.

На наш взгляд в ситуации, когда порвался тросик капота Калина, самый рациональный и менее затратный — это способ, № 3 (с использованием длинного металлического прута). Смысл этого метода заключается в том, чтобы просунуть проволоку через отверстия декоративной пластиковой накладки (решетки радиатора), подцепить тросик в месте его соединения с петелькой запорной пружины. Для того чтобы понимать где и что нужно подцепить, заводите проволоку чуть выше и левее цента шильда с логотипом ВАЗа. После чего потяните тросик направо, и капот откроется.

Lada Kalina

Радиатор системы охлаждения редко выхаживает более 10–15 тыс. км. Чаще всего он дает течь по месту спайки. Меняется модуль целиком: радиатор, вентилятор и патрубки.

Бывает, что на свежекупленном авто двигатель вдруг перестает подавать признаки жизни. Виной тому, как правило, потеря «массы». Контакт неустойчив по причине окраски места крепления. Для устранения неисправности достаточно зачистить место контакта на шпильке под бардачком.

Если через 30 тыс. км пробега мотор начал подсвистывать, значит, пришло время замены натяжного ролика ГРМ. Его можно продуть, но лучше поставить новый. Тем более что цена ролика не кусается.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Lada Kalina

К 75 тыс. км пробега потребует замены ремень ГРМ. Работа плановая, она входит в регламент ТО-6. Подчеркнем, что речь идет о 8-клапанных двигателях 1.6. Для 16-клапанника 1.4 замена ремня ГРМ не регламентируется. Но это вовсе не означает, что о ней можно забыть. Обрыв ремня для мотора 11194 грозит «летальным» исходом. Ремонта или замены потребуют ГБЦ, клапаны, поршень с шатуном и т.д. А это порядка 40 тыс. руб.! На практике хоть и не часто, но встречались машины с оборванным ремнем. Например, из-за сломанной пружины натяжителя.

Замена контроллера ЭБУ Лада Калина – пошаговая инструкция

Приветствую вас дорогие друзья и читатели нашего сайта. В сегодняшней статье я хотел бы с вами поговорить о контроллерах ЭБУ Лада Калина 1 и 2. Ну, а если заглянуть в саму структуру данного поста, то речь зайдет о том, где находиться контроллер ЭБУ, как самостоятельно его демонтировать, ну и конечно же взаимозаменяемость контроллеров.

Lada Kalina

Трансмиссия и рулевое

Практически все владельцы Kalina жалуются на шумность коробки передач. Источник неприятности — подшипник первичного вала. Заливая в коробку синтетику, посторонние звуки можно приглушить. Более радикальный метод — установка подшипника закрытого типа SKF. Но в любом случае специалисты рекомендуют уже на ТО-1 залить в коробку передач синтетику или полусинтетику. Замену масла (объем 3,75 л) следует производить каждые 75 тыс. км пробега.

Установка спортивных замков

Спортивные замки на капот можно установить вместо штатных деталей или как дополнительную страховку. Рекомендуется не отказываться от оригинального запорного механизма, это дополнительная гарантия того, что капот не вскроют злоумышленники, фиксаторы у ВАЗовских автомобилей достаточно прочные и выдерживают значительные механические усилия, если их вскрывать.

Установка спортивных замков на капот ВАЗа потребует наличия дополнительных инструментов и некоторых навыков, весь процесс занимает несколько часов.

Инструменты и материалы

• рулетка или линейка;
• напильник круглый;
• дрель;
• рожковый ключ на 19;
• крестовая отвертка.

Lada Kalina

С лета 2008 года пошли массовые жалобы на левый наружный ШРУС. Выяснилось, что качество материалов не выдерживает никакой критики. Деталь меняют по гарантии.

О непредсказуемости электроусилителя руля Lada Kalina ходят легенды. Действительно, первые ЭУРы, сделанные на махачкалинском заводе, мягко говоря, не могли похвастать качеством сборки. Причинами отказа были, как правило, ошибки в программе или «кустарная» спайка. Сегодня качество подтянулось, тем не менее от поломки электроусилителя владельцы Kalina полностью не застрахованы. Отметим, что ЭУР не обслуживается.

После 30 тыс. км пробега нередко начинает постукивать рулевая рейка. Регулировка не поможет, агрегат нужно менять. Если к 40 тыс. км пробега на неровном асфальте или грунтовой дороге по кузову пойдет мелкая барабанная дробь — значит, выслужили свое рулевые наконечники.

Почему ЭБУ на Ладе Калине не работает – основные причины

Одной из самых распространенных проблем с которыми встречаются владельцы Лады Калины, является выход из строя ЭБУ. Давайте рассмотрим основные причины выхода из строя контроллера:

• Выход со строя вследствие короткого замыкания в бортовой сети. Здесь, можно обойтись малой кровью и перепаять основные резисторы, или же приведет до полного сгорания элемента.
• Попадание жидкости на панель блока, что приведет к полному выходу со строя. Обычно ЭБУ заливает антифризом.
• Противоправные действия третьих лиц, которые приведут к поломке ЭБУ.
• Прочие причины не указанные ранее.

Все эти причины послужат поводом для диагностики и демонтажа блока управления автомобилем.

Lada Kalina

Путем установки передних пружин с переменным шагом удалось добиться мягкости хода, при этом уменьшив крены автомобиля. Многие владельцы жалуются на стук передних амортизаторов. Источник постороннего звука — работа перепускного клапана. Стук не криминален, однако здорово отравляет жизнь. Как вариант можем предложить установку амортизаторов (либо стоек в сборе) производства отечественной ). Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют «протянуть» подвеску на ТО-1, не дожидаясь симптомов расхлябанности. Сравнительно недорогая процедура позволит избежать впоследствии многих неприятностей.

Подведем итоги

Когда все этапы тюнинга выполнены корректно, то крышка будет закрываться с ожидаемой легкостью, и не возникнет ситуация, когда не открывается капот. Данную процедуру следует выполнять с той стороны, где присутствует газовый упор. Это позволит избежать перекоса капотной крышки.

Если не открывается капот на Калине, рекомендуется провести ремонтные работы. Предварительно устанавливается причина поломки транспортного средства. Основных две: порвался тросик либо сломался замок капота Калины.

Lada Kalina

Родные амортизаторы на машинах последних партий обзавелись новыми сальниками. Гарантированный срок их службы составляет 50 тыс. км пробега. Сегодня случаи рекламации единичны. Оригинальные калиновские ступичные подшипники выхаживают без проблем 30–40 тыс. км. А вот втулки стабилизатора, сайлент-блоки и другая резинометаллическая мелочевка служат верой и правдой в течение всего гарантийного срока автомобиля.

Тормозная система нареканий практически не вызывает, по крайней мере это касается вакуумного усилителя (Lucas) и главного цилиндра (Lucas или Mando). А вот задние рабочие цилиндры (доставшиеся по наследству еще от ВАЗ 2105) нередко начинают «сопливить» уже спустя 5 тыс. км пробега. Характерный симптом неисправности — ватная педаль. От болезни раз и навсегда избавит установка цилиндров таких ведущих «тормозных» брендов, как ATE или Lucas. Заводские колодки не в меру скрипучие, виной чему обилие металла в составе накладки. По той же причине избыточной выработке подвергаются тормозные диски и барабаны. Установка передних колодок Ferodo и задних Lucas исправит ситуацию. Кстати, тормозные диски и барабаны предпочтительней установить от компании Pilenga.

Где находиться контроллер ЭБУ на Ладе Калине

Итак, блок управления двигателем Калины находится в самом низу консоли, между полом и радиатором отопления. Доступ к нему осуществляется со стороны ног пассажира.

Для этого нужно снять пластмассовую накладку, крепящуюся одним саморезом. Откручиваем его и отводим накладку по ходу автомобиля немного вперед, после чего она должна полностью выйти из зацепления. Убираем накладку в сторону. Под ней наблюдаем следующую картину.

Расположение контроллера ЭБУ на Ладе Калине

Никита Котровский

— Lada Kalina — не самый аппетитный рыночный продукт. Однако, если приложить к автомобилю руки и следовать регламенту, он способен не только соответствовать шкале «цена/качество», но и доставлять удовольствие от вождения. Особенно это касается версии Kalina Sport.

Да, при прочих равных этому авто трудно конкурировать с западными аналогами. Но главный козырь Lada Kalina- цена. И при должном качестве, уверен, у машины есть будущее.

На автомобилях Lada Granta и Lada Kalina используется однопроводная проводка (в качестве второго провода используется «масса» — металлический кузов). В данной статье представлены основные точки крепления «масса» в салоне и моторном отсеке автомобиля.

Общая схема расположения «масс» в автомобиле

:

Взаимозаменяемость ЭБУ на Ладе Калина

Приведу таблицу взаимозаменяемости ЭБУ Калины

. Эти данные проверены не лично мной, а одним авторитетным для меня мастером. Взаимозаменяемость этих блоков относится только к блокам с заводскими прошивками (то есть после установки не нужно перепрошивать блок под ваш двигатель и датчики). Итак, в каждой строке маркировка блока, версия прошивки и класс токсичности.

1. Bosch 21114-1411020-40 c ПО B104CR01(02) Евро3 (в моих случаях был именно этот) можно заменить на:
2. Воsch 21114-1411020-40 с ПО В102СQ05(CR06) Евро3;
3. Bosch 11183-1411020-02 c ПО B101CR01(02) Eвро2.

Тут есть одна особенность. Если в вашем автомобиле есть кондиционер, то версия прошивки должна быть B104CR02 и никакая другая, иначе двигатель не будет компенсировать нагрузку от кондиционера. Но так как в данной статье мы говорим об автомобиле без него, то на последние 2 цифры прошивки можно не обращать внимания.

Все выше перечисленные блоки Bosch можно заменить на отечественные блоки Янврь7.2 и 7.2+.

Отечественные блоки все Евро 2, за исключением блоков М73 — они Евро3.Блоки Январь7.2 и 7.2+ производитель Автел или Ителма (Евро2) для Калины 1,6л 8V: 7.2 11183-1411020-21(22) с ПО А(I)201CO56(57)(58); 7.2+ 11183-1411020-21(22) с ПО A(I)201CР57. На этих блоках поддержки кондиционера нет, как я понимаю И, собственно, блоки М73, которые подходят на Калину. Данные блоки все Евро 3: М73 21114-1411020-41 с ПО А303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер); М73 21114-1411020-42 с ПО I303CE05(CF06) Eвро3 (поддерживают кондиционер).

Таким образом, все перечисленные ЭБУ с классом токсичности Евро3 можно менять можно менять между собой не задумываясь (только если на них заводские прошивки). Также возможна замена блока с классом Евро3 на блок с классом Евро 2, но наоборот нельзя. Вся маркировка находится на белой табличке, наклеенной на крышку ЭБУ. Далее я считаю нужным рассмотреть вариант замены блока на бывший в употреблении и стоявший на автомобиле с активированным иммобилизатором, так как в этом случае есть одна неприятная особенность.

Точки «масса» в салоне автомобиля

• GND7 — масса ЭБУ
• GND8 — масса на моторном щите
• GND6 — масса над блоком предохранителей
• GND5 — масса тоннеля

Сзади автомобиля «массы» расположены возле фонарей:

От чего перетирается трос капота

Первой и частой причиной является износ троса капота. Если же качество сборки автомобиля оставляет желать лучшего или его возраст уже не мал, чаще всего обрывается возле рукоятки.

Обычно в салоне ручка капота спрятана внизу передней панели и усилие, с которым тянет водитель, чтоб открыть капот не всегда можно рассчитать. Таким образом, можно оторвать трос от ручки.

Второй вариант и немало редкий это физический износ из-за отсутствия смазочных материалов, в результате трос перетирается в самом непредсказуемом месте. Зачастую это места изгибов под капотом или возле самой защелки капота.

Как обслуживать точки крепления «масс»

Плохая «масса» приводит к масштабным отказам или «глюкам» электрооборудования автомобиля. Чтобы этого исключить следует регулярно обслуживать точки крепления «масс»:

1. Вывернуть гайку, зачистить мелкой шкуркой контактную плоскость шпильки;
2. Проверить состояние наконечников проводов на надежность обжатия, а также чтобы не было излома или окисления. Зачистить шкуркой или заменить на новые;
3. Удалить загрязнения тряпкой. Надеть провода на шпильку, сверху установить шайбу, а затем шайбу гровер. После этого хорошо затянуть гайку (лучше использовать новый крепёж с оцинкованным покрытием);
4. Смазать «Литолом» или брызнуть силиконовой смазкой.

Обслуживание

Необходимо не только знать, где находится масса Лада Калина, но и периодически обслуживать эти точки. Дело в том, что плохая «масса» может спровоцировать подвисания и даже отказы электрики. Следовательно, чтобы предотвратить это, необходимо следить за состоянием точек.

Алгоритм действий предельно прост.

В первую очередь, необходимо открутить гайку, после чего зачистить шпильку мелкой наждачной бумагой.

Далее следует проинспектировать наконечники проводов на предмет обжатия, окислений и переломов. При необходимости их требуется либо зачистить наждачкой, либо заменить.

Грязь и пыль нужно стереть тканью. Далее одеть провода на шпильки, поставить сверху шайбу и гровер, после чего закрутить гайку. Для этого рекомендуется применить новые оцинкованные гайки.

В конце остается лишь промазать все точки литолом и обработать силиконовой смазкой.

Как видно, обслуживание массы Лада Калина не представляет сложностей. А потому не стоит забывать об этом компоненте машины.

Поперечный разрез двигателя: 1 — пробка сливного отверстия; 2 — поддон картера двигателя; 3 — масляный фильтр; 4 — насос охлаждающей жидкости; 5 — катколлектор; 6 — датчик концентрации кислорода; 7 — впускная труба; 8 — топливная форсунка; 9 — топлив­ная рампа; 10 — ресивер; 11 — крышка головки блока цилиндров; 12 — крышка подшипников распределительного вала; 13 — распредели­тельный вал; 14 — нижний шланг вентиляции картера; 15 — регулировочная шайба клапана; 16 — сухари; 17 — толкатель; 18 — пружины кла­пана; 19 — маслоотражательный колпачок; 20 — направляющая втулка клапана; 21 — клапан; 22 — свеча зажигания; 23 — головка блока цилиндров; 24 — поршень; 25 — компрессионные кольца; 26 — маслосъемное кольцо; 27 — поршневой палец; 28 — блок цилиндров; 29 — шатун; 30 — коленчатый вал; 31 — крышка шатуна; 32 — указатель уровня масла; 33 — маслоприемник.

Общее описание

Двигатель ВАЗ-21114 — бензино­вый, четырехтактный, четырехцилин­дровый, рядный, восьмиклапанный, с верхним расположением распре­делительного вала.

Может применяться для установки на автомобили ВАЗ Lada Kalina, ВАЗ 2108, 21083, 2109, 21093, 21099, 2113, 2114, 2115, 2110, 2111, 2112 и их модификациях.

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2, отсчет — от шкива коленчатого вала.

Система питания — распределенный впрыск топлива (нормы токсичности Euro-2 или Euro-3).

Двигатель с коробкой передач и сцеп­лением образуют силовой агрегат — единый блок, закрепленный в мо­торном отсеке на трех эластичных резинометаллических опорах. Передняя правая опора крепится к кронштейну на блоке цилиндров, а передняя ле­вая и задняя — к кронштейнам на картере коробки передач. Передние правая и левая опоры силового агре­гата при внешнем сходстве не взаи­мозаменяемы.

Справа (по ходу автомобиля) на дви­гателе расположены: привод газорас­пределительного механизма и насоса охлаждающей жидкости (зубчатым ремнем), привод генератора (поли­клиновым ремнем), масляный насос, датчик положения коленчатого вала.

Слева расположены: термостат, дат­чик положения распределительного вала, датчик температуры охлажда­ющей жидкости, датчик указателя температуры охлаждающей жидко­сти, стартер (на картере сцепления).

Спереди: свечи и провода высокого напряжения, катушка зажигания, датчик детонации, указатель уровня масла, нижний шланг вентиляции картера, генератор.

Сзади: ресивер с дроссельным узлом, топливная рампа с форсунками, впускная труба и катколлектор, мас­ляный фильтр, датчик давления масла.

Корпус воздушного фильтра с датчи­ком массового расхода воздуха за­креплен на кронштейнах, слева от двигателя.

Блок цилиндров

Отлит из чугуна, цилиндры расточены непосредствен­но в блоке. Номинальный диаметр цилиндра — 82,00 мм с допуском +0,05 мм. Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) должен быть равен 0,025-0,045 мм. Он определяется как разность размеров минималь­ного диаметра цилиндра максимального диаметра поршня и обес­печивается установкой в цилиндр поршня того же класса, что и ци­линдр. В зависимости от получен­ных при механической обработке размеров (диаметров), цилиндры и поршни разбиты на пять классов Класс каждого цилиндра в соответ­ствии с его диаметром маркируется латинскими буквами на нижней плоскости блока цилиндра:

А — 82,00-82,01 В — 82,01-82,02 С — 82,02-82,03 D — 82,03-82,04 Е — 82,04-82,05 (мм).

Максимально допустимый износ ци­линдра — 0,15 мм на диаметр. При ремонте диаметр цилиндра может быть увеличен расточкой на 0,4 или 0,8 мм под поршни увеличенного диаметра.

Двигатель (вид справа по ходу автомобиля): 1 — поддон картера; 2 — масляный фильтр; 3 — катколлектор; 4 — правый опорный кронштейн впускной трубы; 5 — труба насоса охлаждающей жидкости; 6 — впускная труба; 7 — ресивер; 8 — топливная рампа с форсунками; 9 — передняя крышка привода газораспределительного механизма (ГРМ); 10 — нижний шланг вентиляции картера; 11 — генератор; 12 — ремень привода генератора; 13 — натяжной ролик ремня генератора; 14 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата; 15 — шкив привода генератора.

В нижней части блока цилиндров расположены пять опор коренных подшипников коленчатого вала со съемными крышками, которые кре­пятся к блоку специальными болтами. Отверстия в блоке цилиндров под подшипники обрабатываются при уста­новленных крышках, поэтому крышки не взаимозаменяемы и для отличия маркированы рисками на наружной поверхности, подробнее здесь.

На торцевых поверхностях средней опоры блока цилиндров имеются гнезда для упорных полуколец, препятствующих осевому перемещению коленчатого вала. Полукольца должны быть обращены пазами (на эту поверхность нанесено антифрикцион­ное покрытие) к упорным поверхностям коленчатого вала. Полукольца по толщине поставляются номинального и увеличенного на 0,127 мм размеров. Если осевой зазор (люфт) коленчатого вала превышает 0,35 мм, то замените одно или оба полукольца (номинальный зазор 0,06-0,26 мм).

Вкладыши коренных и шатунных подшипников

Тонкостенные сталеалюминиевые. Верхние вкладыши коренных подшипников (устанавливаемые в блоке цилиндров) — с канавкой на внутренней поверхности. Нижние вкладыши коренных подшипников выполнены без канавки, так же как и вкладыши шатунных подшипников. Ремонтные вкладыши выпускаются под шейки коленчатого вала, уменьшенные на 0,25, 0,50, 0,75 и 1,00 мм.

Коленчатый вал

Из высокопрочного чугуна, с пятью коренными и четырьмя шатунными шейками. Вал снабжен восемью противовесами, отлитыми заодно с ним. Для подачи масла от коренных шеек к шатунным служат каналы, выходные отверстия которых закрыты запрессованными заглушка­ми. Одновременно каналы участвуют и в очистке масла: под действием центробежной силы твердые частицы и смолы, прошедшие через фильтр, отбрасываются к заглушкам. Поэтому при любом демонтаже вала жела­тельно (а при балансировке вала — обязательно) очищать каналы от ско­пившихся отложений. Заглушки повторно использовать нельзя — их за­меняют новыми.

На переднем конце (носке) коленчатого вала на сегментной шпонке установлен зубчатый шкив привода распределительного вала и шкив привода генератора, одновременно служащий демпфером крутильных колебаний коленчатого вала (за счет упругого элемента между центральной и наружной частями шкива). На шкиве привода генератора имеется зубчатый венец для датчика положения коленчатого вала. Два зуба из 60 отсутствуют (образуя впадину), — это необходимо для определения контроллером верхней мертвой точки (ВМТ) поршня первого цилиндра.

На заднем конце коленчатого вала шестью болтами (болты устанавливаются на герметик) через общую шайбу закреплен маховик. Он отлит из чугуна и имеет напрессованный стальной зубчатый венец, служащий для пуска двигателя стартером Маховик устанавливают так, чтобы конусообразная лунка, расположенная около его венца, находилась напротив шатунной шейки 4-го цилиндра. Это необходимо для определения ВМТ поршня первого цилиндра после сборки двигателя.

Шатуны

Стальные, двутаврового сечения, обрабатываются вместе с крышками. Чтобы при сборке не перепутать крышки, на них, как и на шатунах, клеймится номер цилиндра (он должен находиться по одну сторону шатуна и крышки). В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия во втулке под поршне­вой палец шатуны подразделяются на три класса с шагом 0,004 мм. Но-мер класса клеймится на крышке ша­туна. Также шатуны подразделяются на классы по массе, который марки­руется краской или буквой на крышке шатуна. Все шатуны двигателя дол­жны быть одного класса по массе.

Поршневой палец

Стальной, трубчатого сечения, плавающего типа (свободно вращается в бобышках поршня), от выпадения зафиксирован двумя стопорными пружинными кольцами, расположенными в проточках бобышек поршня. По наружному диаметру различают три класса пальцев (через 0,004 мм): 1 — с си­ней меткой (наименьшего диаметра), 2 — с зеленой, 3 — с красной.

Поршень

Из алюминиевого сплава. Юбка поршня имеет сложную форму: в продольном сечении — бочкообразная, в поперечном — овальная. В верхней части поршня проточены три канавки под поршневые кольца. Канавка маслосъемного кольца имеет сверления, выходящие в бобышки. По этим сверлениям масло, собранное кольцом со стенок цилиндра, поступает к поршневому пальцу. Отверстие под поршневой палец смещено на 1,2 мм от диаметральной плоскости поршня, поэтому при его установке необходимо ориентироваться по стрелке, выбитой на днище: она должна быть направ­лена в сторону шкива привода гене­ратора.

Двигатель (вид спереди по ходу автомобиля): 1 — кронштейн передней правой опоры силового агрегата; 2 — генератор; 3 — передняя крышка привода ГРМ; 4 — крышка головки блока цилиндров; 5 — указатель уровня масла; 6 — ресивер; 7 — крышка маслозаливной горловины; 8 — заглушка головки блока цилиндров; 9 — корпус термостата; 10 — крышка термостата; 11 — головка блока цилиндров; 12 — маховик; 13 — катушка зажигания; 14 — блок цилиндров; 15 — свечи зажигания.

Поршни по наружному диаметру (измеряется в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня), как и цилиндры, подразделяются на пять классов (маркировка — на днище поршня). Диаметр поршней по клас­сам (номинального размера):

А — 81,965-81,975 В — 81,975-81,985 С — 81,985-81,995 D — 81,995-82,005 Е — 82,005-82,015 (мм).

В запасные части поставляются поршни классов А, С и Е (номи­нального и ремонтных размеров), что вполне достаточно для подбо­ра поршня к цилиндру. При этом не рекомендуется устанавливать но­вый поршень в изношенный ци­линдр без его расточки: проточка под верхнее поршневое кольцо в новом поршне может оказаться чуть выше, чем в старом, и кольцо может сломаться о «ступеньку», образующуюся в верхней части ци­линдра при его износе. У поршней ремонтных размеров на днище вы­бивается треугольник (+0,4 мм) или квадрат (+0,8 мм).

По диаметру отверстия под поршне­вой палец поршни подразделяются на три класса:

— 21,978-21,982 — 21,982-21,986 — 21,986-21,990 (мм).

Класс поршня по диаметру отвер­стия под поршневой палец также выбивается на днище поршня. Пор­шень и палец должны быть одного класса.

Для уменьшения дисбаланса кривошипно-шатунного механизма пор­шни одного двигателя подбирают по массе. Поршни, различающиеся по массе на 5 г, сортируются на три группы. Группам соответствует мар­кировка на днище поршня: «Г», «+» и «-». На двигателе все поршни дол­жны быть одной группы.

Поршневые кольца расположены в ка­навках поршня. Верхние два кольца — компрессионные. Они препятствуют прорыву газов в картер двигателя и способствуют отводу тепла от пор­шня к цилиндру. Для повышения из­носостойкости верхнее компресси­онное кольцо имеет хромированную бочкообразную поверхность. Нижнее компрессионное кольцо — скребко­вого типа (выполняет также функции маслосъемного). В нижнюю канавку поршня установлено маслосъемное кольцо с хромированными рабочи­ми кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем).

Номи­нальный зазор по высоте между пор­шневым кольцом и канавкой в пор­шне должен составлять:

— для верхнего компрессионного кольца — 0,04-0,075 мм; — для нижнего — 0,03-0,065 мм; — для маслосъемного — 0,02-0,055 мм.

Предельно допустимые зазоры при износе — 0,15 мм.

Головка блока цилиндров

Из алю­миниевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Она центрирует­ся на блоке двумя втулками и крепит­ся десятью винтами. Между блоком и головкой устанавливается безуса­дочная металлоармированная про­кладка. Повторное ее использование не допускается.

В верхней части головки блока ци­линдров расположены пять опор рас­пределительного вала. Опоры вы­полнены разъемными, а отверстия в них обрабатываются в сборе с дву­мя корпусами подшипников. Поэто­му заменять корпуса подшипников следует в сборе с головкой блока ци­линдров. При сборке на поверхности головки блока цилиндров, в зоне крайних опор распределительного вала наносят маслобензостойкий герметик.

Распределительный вал

Литой, чу­гунный, пятиопорный. Приводится во вращение зубчатым ремнем от коленчатого вала. Седла и направляющие втулки кла­панов запрессованы в головку бло­ка цилиндров. Отверстия во втул­ках окончательно обрабатываются после запрессовки. На внутренней поверхности втулок для смазки сде­ланы канавки, напоминающие резь­бу: у втулок впускных клапанов — на всю длину, у выпускных — до по­ловины длины отверстия. Сверху на втулки надеты маслоотражательные колпачки из маслостойкой ре­зины.

Клапаны

Стальные, выпускной — с головкой из жаропрочной стали с наплавленной фаской. Они распо­ложены в ряд, наклонно к плоскости, проходящей через оси цилиндров Тарелка впускного клапана боль­ше, чем тарелка выпускного. Зазор в приводе клапана регулируется подбором толщины специальной ре­гулировочной шайбы, устанавливае­мой в гнездо толкателя. В запасные части поставляются шайбы толщи­ной от 3,00 до 4,50 мм с шагом 0,05 мм. Шайбы изготовлены из ста­ли 20Х, для повышения износостой­кости их поверхность нитроцементирована.

Двигатель (ВИД сзади ПО ходу автомобиля): 1 — маховик; 2 — левый опорный кронштейн впускной трубы; 3 — труба насоса охлаж­дающей жидкости; 4 — шланг, отводящий охлаждающую жидкость от дроссельного узла; 5 — крышка термостата; 6 — шланг, подводящий охлаждающую жидкость к дроссельному узлу; 7 — дроссельный узел; 8 — ресивер; 9 — крышка головки блока цилиндров; 10 — передняя крышка привода ГРМ; 11 — рым; 12 — головка блока цилиндров; 13 — шкив; 14 — масляный фильтр; 15 — правый опорный кронштейн впускной трубы; 16 — поддон картера; 17 — пробка маслосливного отверстия; 18 — катколлектор; 19 — блок цилиндров.

Толкатели

Цилиндрические ста­канчики, перемещающиеся в отвер­стиях головки цилиндров и опираю­щиеся на торцы стержней клапанов. Для повышения износостойкости по­верхность толкателя, соприкасаю­щаяся с клапаном, цементируется. При работе двигателя толкатели по­ворачиваются за счет смещения оси кулачка относительно оси толкателя на 1 мм, что способствует их более равномерному износу. Клапан закры­вается под действием двух пружин. Нижними концами они опираются на шайбу, а верхняя тарелка удержи­вается двумя сухарями. Сложенные сухари снаружи имеют форму усечен­ного конуса, а изнутри снабжены тре­мя упорными буртиками, входящими в проточки на стержне клапана.

Смазка двигателя

Комбинирован­ная. Под давлением смазываются коренные и шатунные подшипники, пары «опора — шейка распредели­тельного вала». Разбрызгиванием масло подается на стенки цилиндров (далее к поршневым кольцам и пальцам), к парам «кулачок распре­делительного вала — толкатель» и стержням клапанов. Остальные уз­лы смазываются самотеком.

Масляный насос

Шестеренчатый, с шестернями внутреннего зацеп­ления и редукционным клапаном Привод осуществляется от носка ко­ленчатого вала. Ведущая шестерня (меньшего диаметра) установлена на двух лысках на переднем конце коленчатого вала. Предельный диа­метр гнезда под ведомую (большую) шестерню при износе не должен превышать 75,10 мм, минимальная ширина сегмента на корпусе, разделяющего ведущую и ведомую шес­терни, — 3,40 мм. Осевой зазор не должен превышать 0,12 мм для ве­дущей шестерни и 0,15 мм — для ведомой. Маслоприемник крепится болтами к крышке второго коренно­го подшипника и корпусу насоса.

Масляный фильтр

Полнопоточ­ный, со стальным корпусом, неразборный, с перепускным и противодренажным клапанами.

Система вентиляции картера

За­крытого типа с отводом газов через маслоотделитель (в крышке головки блока цилиндров) в систему впуска двигателя без попадания в атмосфе­ру. Картерный газ из нижней части картера двигателя попадает в крыш­ку головки блока цилиндров через нижний шланг и далее отводится че­рез два контура: основной и контур холостого хода.

Через основной контур картерный газ отводится на режимах частичных и полных нагрузок в пространство перед дроссельной заслонкой. Через контур холостого хода картер­ный газ отводится в пространство за дроссельной заслонкой как на режи­мах частичных и полных нагрузок, так и на режиме холостого хода. Чтобы уменьшить разрежение в картере двигателя до нормируемой величи­ны, в контуре холостого хода устано­влен жиклер с отверстием 1,7 мм.

Сегодня рассмотрим, какой перечень ремонтных работ следует выполнить, если произошла указанная неприятность, вы узнаете, как открыть капот.

Ситуации поломок и принцип их ремонта

Как уже говорили, первым вариантом является поломка в салоне. Рассмотрим вариант, как открыть капот, если оборвался трос возле ручки троса капота.

Первое, это осматриваем, видно ли трос в месте крепления рукоятки капота или нет. Вам понадобятся плоскогубцы фонарик. Такая поломка считается самой простой и не займет много времени для открытия. Подсвечивая место обрыва, уверено возьмите плоскогубцами за конец оборванного троса и потяните на себя, защелка капота должна сработать и капот открыться. В среднем процесс займет от 10 до 30 минут.

Второй вариант поломки это обрыв троса под капотом. В таком варианте процесс открытия будет куда сложней. Для этого нам потребуется длинный металлический прут порядка 40 см. с загнутым на конце крюком. Инструмент для снятия элементов, которые будут мешать процедуре открытия.

Автомобиль стоит поднять домкратом или загнать на смотровую яму, так, чтоб свободно можно было просматривать все его днище и двигатель снизу. Далее снимаем защиту двигателя, так как в большинства автомобилей она будет мешать открытию капота. Сняв все элементы, которые могут помешать, добраться до троса капота приступаем к открытию.

Если же место обрыва троса видно и до него можно дотянуться плоскогубцами, то это идеальный вариант. Достаточно будет хорошо потянуть за чехол, чтоб сработала защелка капота. В случае, когда обрыв возле самой защелки, то в помощь понадобиться металлический прут.

Загнутым концом стоит дотянуться до защелки, чаще всего можно сделать это или перед радиатором, или за радиатором. Чаще всего трос и крепеж находятся в нижней части, зацепив за них крючком прута, медленно тяните вниз место крепления троса. По сути, прут будет использоваться вместо троса.

Не исключен вариант, когда до защелки можно дотянуться рукой, но и в этом варианте двигатель должен быть полностью остывшим. Какой способ лучше выбирать водителю или тому, кто будет проводить ремонт.

Какой бы не была ситуация поломки троса капота, его ремонт будет одинаковый. Ранее перед этим стоит купить новый трос капота с новым чехлом. Если лопнула ручка капота в салоне, её тоже стоит заменить иначе ситуация повторится.