Троит двигатель постоянно, на холодную и на горячую. Ошибки по бк 300 и 303(третий цилиндр) . Заменил : свечу, провод, катушку. Толку никакого(((( Так как еще летом хотел промыть форсунки, решил попробовать, а вдруг повезет.Полазив по просторам интернета нашел как самому можно это сделать.Собрал не хитрую конструкцию(для этого понадобится: пластиковая бутылка 1,5 -2 литра, шланг 1 метр, средство для промывки инжектора «Wynn’s» ,2 ниппеля от бескамерки, автомобильный компрессор, 2 хомута, фильтр тонкой очистки). После промывки свечи рекомендуется заменить. Промывал в 4 этапа: 10 минут работа на холостых, 10 минут отдыха,10 минут оборотах до 4-5 тысяч и потом на холостых до полной выработки очиститель.Давление в бутылке с очистителем поддерживал около 3х атмосфер.После окончания процедур заменил свечи, они и вправду были немного загажены. И пожалуй самое главное НЕ ЗАБЫВАЕМ снять клему с бензонасоса! И сбросить давление бензопроводе.
Увы для меня промывка форсунок никаких результатов не принесла(((( так и троит(( Может у кого-то будут мысли по этому поводу?
Всем привет! Давно хотел посмотреть-почистить форсунки, т.к. симптомы, которые выдавала машина, того требовали. Основной целью данной профилактики было то, чтоб машина , без подгазовки.
Последовательность операции снятия топливной рампы не хитрая. Сбрасываем давление в топливопроводе, отключаем АКБ, скидываем клемники с датчиков вокруг дросселя, дергаем всякие шланги с него же, отворачиваем гайки с рессивера…
Вообщем, используя результаты мучений другого шнивовода www.drive2.ru/l/6886654/ www.drive2.ru/l/6882174/ было решено бежать за аналогами родных форсунок Bosch 0 280 158 502, т.к. мои уже были сняты с производства. Собирал их по разным магазинам по 1-2 штуке. Цены оказались на момент скачков доллара разные от 600 р до 1000р. В итоге за все 4 отдал 3000 р.
Цена вопроса: 4 000 ₽
Признаки неисправности
Загрязнение канала или нарушение работы электромагнитного клапана проявляется следующим образом:
- Двигатель плохо заводится и неустойчиво работает.
- Наблюдаются повышенные или пониженные обороты холостого хода, мотор может заглохнуть при отпущенной педали газа.
- Ухудшается мощность.
- Снижается приемистость.
- Растет расход топлива.
- Увеличивается содержание вредных веществ в выхлопных газах.
- Появляется черный дым из выхлопной трубы.
- Наблюдается калильное зажигание (в случае, если клапан не полностью закрываются).
Важно: перечисленные признаки возникают и по другим причинам. Поэтому прежде чем начать чистку или замену форсунок, их следует проверить.
Установка
В немецких мануалах я неоднократно читал, что промывку форсов нужно делать раз в 50 тыс. км. У нас этим никто себя не утруждает и обычно этим процессом занимаются, когда машина «перестала ехать». На самом деле внимание я хотел обратить не на это. На носу и хвосте форсунки находятся уплотнительные резиновые колечки. Наша необъятная страна имеет диапазон температур воздуха от -50 до +50 и очень часто сама форсунка еще живее всех живых, а колечки потрескались и через них пошел подсос воздуха. Так что если задумали снять форсунки для промывки или диагностики, держите наготове «нормальные» колечки. Важно: конечно в идеале после установки других форсов в прошивке надо поменять цифры по статической производительности. Может быть даже сделать ON-line настройку и обкатку. Но как показала практика, электроника «справляется» с данными форсами без влезания в прошивку. Только прошивка должна быть не евро-4 ))) В случае обоих рамп крайне желательна установка бензонасоса повышенной производительности.
Привет всем. I)
С покупки машины, а это 10 000км пробега уже, меня всё настораживала заводка машины очень долго… Особенно, когда она постоит на горячую больше 15 минут. Ещё больше настораживало вонючесть выхлопа после заводки машины, взади машины не возможно стоять, всё пахнет бензином. Многие меня уверяли что это нормально, заводиться так и должно, но что то подсказывало, что это не так. Если снять воздушный патрубок и открыть дроссельную заслонку то пахнет бензином. Причина либо форсунки бегут либо клапан на рампе(от него идёт трубка в ресивер).
II)
Снятие форсунок не хитрое, но нужно сливать тосол, через расширительный бочок, что бы всё вытекло из печки ). Проверив давление — Проверка давления , идём дальше. Вытащил форсунки, опёр на газету и накачав давление, поворотом ключа( без заводки), появились круги, раз закрыты форсунки, какого чёрта, значит бегут. Бежали 3 из 4рёх.
Проверка
Работу электромагнитного клапана можно проверить без снятия деталей с машины. Для этого понадобится мультиметр.
Проверка выполняется следующим образом:
- Снимите провода с разъемов на форсунках.
- Включите мультиметр в режиме омметра.
- Проверьте сопротивление на выводах.
Обмотка электромагнитного клапана имеет сопротивление 11-15 Ом. Если показания прибора отличаются от номинальных, детали надо заменить.
Важно: данный способ не позволяет выявить загрязнение жиклеров или неполное закрытие. Поэтому для комплексной проверки придется снимать с двигателя.
Для диагностики работы деталей впрыска требуется специальное оборудование. Поэтому полную проверку получится выполнить только на СТО. Для диагностики в домашних условиях необходимо выполнить следующие действия:
Причины неисправности инжекторных форсунок
Современные топливные форсунки в бензиновых двигателях бывают двух типов — электромагнитные и механические. Первая представляет собой электромагнитный клапан, который управляется системой ЭБУ автомобиля. При подаче соответствующих сигналов клапан открывается на определенный угол, регулируя количество подаваемого топлива в цилиндр. Вторая лишь подает топливо в канал. В ее конструкции имеется игла со ступенькой. Когда давления достаточно, топливо преодолевает сопротивление пружины, и игла поднимается. Соответственно, распылитель открывается и топливо подается в камеру. В настоящее время широкую популярность приобрели электромагнитные форсунки, как более технологичные. Поэтому далее будем рассматривать проверку и чистку на их примере.
Неисправностей электромагнитной форсунки может быть всего несколько:
- отсутствие сигнала от ЭБУ;
- неисправность или полный выход из строя обмотки;
- засорение выпускного отверстия форсунки.
Как показывает практика, именно последний вариант является наиболее частой причиной полного или частичного выхода форсунки из строя.
Ремонт впрыска Нивы Шевроле
Форсунки можно промыть на стенде или с помощью топливной присадки. Однако в домашних условиях эта операция выполняется при помощи шприца. Для этого придется предварительно снять детали.
Для демонтажа понадобятся такие инструменты:
- Два ключа на 17.
- Шестигранник на 5.
- Ключи на 10 и 13.
- Отвертка.
- Емкость для охлаждающей жидкости (1-2 л).
Снятие форсунок выполняется так:
- Отсоединить рукав подачи воздуха к дроссельному узлу.
- Снять наконечник троса привода заслонки.
- Открутить гайки крепления дроссельного узла и отвести его в сторону.
- Ключом на 10 открутить крепление троса к ресиверу.
- Отвести в сторону кронштейн.
- Ослабить хомут крепления и снять шланг вакуумного усилителя со штуцера ресивера.
- Открутить крепление клапана продувки и отвести его в сторону.
- Используя головку на 13, выкрутить гайки (две сверху и три снизу), удерживающие ресивер.
- Снять кронштейн для крепления экрана двигателя.
- Демонтировать ресивер.
- Подставить емкость и слить 1 л охлаждающей жидкости.
- Ослабить хомут и снять со штуцера головки цилиндров патрубок, идущий к радиатору отопителя.
- Выкрутить винт и снять фиксатор трубок топливной магистрали.
- Расстыковать разъем проводов моторного жгута.
- Вывернуть два винта крепления и снять топливную рампу.
- Отсоединить колодки проводов от форсунок.
Внимание: при полном демонтаже рампы с двигателя нужно ослабить хомут и отстыковать трубку топливопровода.
- Снять фиксатор форсунки и вынуть ее из рампы.
Шеви нива форсунки топлива
Тема статьи — сливная и бессливная рампа, двухфакельная форсунка и регулятор давления топлива. Чуточку теории по форсункам нивы, или почему нива не едет даже на свои «80 сил». Данную мощность взял в кавычки, по причине того, что двигатели с прошивками евро-2, евро-3 еще близки к этим данным. А то, что сейчас выходит с завода с прошивками евро-4 и электронной педалью даже близко не подходит к данной цифре. Пожалуй, данную статью стоит разбить на две части.
1. Форсы для рампы со сливом (обраткой) и регулятором давления топлива (в дальнейшем РДТ). 2. Двухфакельные форсунки для рампы без слива. У каждой форсунки есть характеристика, которая называется статическая производительность. Измеряется эта величина при полностью открытой форсунке в г/мин или в см3/мин при определенном давлении.
В паутине присутствует очень много диссертаций и формул на предмет расчета нужных форсов, под двигатель. Однако мне всегда нравились короткие формулы эмпирического типа для расчетов, чтобы понять «растет или не растет». А более точно уже можно потом и по специальным программам посчитать.
В частности для нас очень будет интересна формула, подбора форсунки по мощности двигателя. Считается она следующим образом.
Статическая производительность/5,25. Конечно коэффиент в знаменателе более сложный, но для черновых расчетов подойдет. Теперь берем 502 форсы, которые стоят на сливной рампе. Данные форсы по Бошевским таблицам имеют статическую производительность 132 кубика.
132/5,253571=25 л.с. Это мощность которую можно снять с одного цилиндра применяя данную форсунку, при загрузке в 90-95% и давлении в рампе 3атмосферы. Для 4 цилиндров: 25*4=100 л.с. Если заменить РДТ и поднять давление в магистрали до 3.8 атмосфер, то показание увеличивается на 12%. 100*1,12=112 л.с. Таким образом, мы видим что реально форсы работают на своем пределе.
То есть, если мы дадим движку больше воздуха, путем большого дросселя или распиленных каналов, то большей мощности мы не получим, пока не поменяем форсунки на более производительные. Риторический вопрос: а почему на нашей машине именно так. Потому что вся электроника и топливная аппаратура в частности, взята с «двенашки», где двигатель имеет объем 1.5 литра и данных форсунок хватает с запасом.
[/su_box][/su_box]
Теперь конкретика.
Сливная рампа (старого образца)
Самый простой и практичный вариант. Замена регулятора давления топлива. Заводской регулятор держит давление в 3 атмосферы. Можно поставить другой РДТ и поднять давление в рампе до 3,8 атмосферы. Оно будет такое же, как в топливной магистрали нового образца. По форсункам можно остановиться на «волговских» форсах. Пробегаем по формулам изложенным ранее. Статическая производительность форсунок 220 кубиков, делим на коэффициент и получаем 42 л.с. На 4 цилиндра получаем около 160 л.с. Данный запас уже позволяет дальше работать с двигателем по «воздуху».
Двухфакельная форсунка
Теперь рассмотрим бессливную рампу, условно называемую — рампа нового образца. Форсунки которые ставятся с завода имеют номера 0280158022 и 028158017. Конструктора не особо себя утруждали выбором…..и поэтому поставили «приоровские» форсы. Статическая производительность, все те же 132 кубика.
Дополнительная «радость» состоит в том, что РДТ «спрятан» в баке, видимо для удобства ремонта, и поиграть с ним нет никакой возможности. Единственный вариант на сегодняшний день это установка сименсовских 735 форсунок, так называемых «двухфакельных».
Они имеют специфическую конфигурацию сопел и брызгают не на тарелку клапана, а по ее сторонам, когда клапан открыт. Реальный эффект получается достаточно заметный.
синяя 735 форсунка розовая 735 форсунка
Замечание от 2020 г. В очень многих обращениях есть вопрос: у вас на фото розовые, толстые форсунки, а нам везде предлагают синие тонкие. Действительно сложилась интересная ситуация две разные детали с одинаковыми номерами. Это прекрасно видно на двух фото. Может у завода фантазии не хватило, может быть, кто-то хотел сделать «клон», точно не скажу. Характеристики у данных форсов, с точностью до второго знака одинаковые.
Единственное что мне удалось узнать у одного из инженеров, занимающихся разработками в области ЭБУ, то что в «розовых» вроде бы есть немецкие компоненты или что то делается по лицензии. А синие, это чисто русский вариант. Вообщем, точной информацией никто не располагает. Я пробовал ставить оба варианта, разницы работы между ними я не обнаружил. Розовые форсунки при закупке их у производителя, примерно на 10% дороже, нежели синие. Вот и вся разница. На диагностических форумах, никто ничего вразумительного сказать не может.
Заказы комплектую, в зависимости от того, что есть по хорошей цене у проверенных поставщиков. Если кто то из диагностов, поделиться со мной проверенной информацией, с удовольствием выдам ее на сайте.
Источник: https://chevroletcars.ru/info/shevi-niva-forsunki-topliva/
Промывка
Для работы понадобится медицинский шприц и жидкость для очистки инжектора.
Также потребуется пара проводов, чтобы подать на контакты электромагнитного клапана 12 вольт.
Снятую форсунку нужно насадить на пятикубовый шприц, заполненный промывочной жидкостью.
Остается нажимать на шприц, одновременно подавая напряжения на электромагнитный клапан.
Чтобы обмотка не сгорела, следует периодически размыкать контакты.
Важно: после промывки, когда жидкость в шприце закончится, вытяните поршень. Это поможет удалить нерастворимые отложения с помощью воздушного потока.
При возможности, для открытия электромагнитного вместо 12 вольт от аккумулятора стоит подать 5 вольт от источника постоянного напряжения. В этом случае можно не размыкать контакты и сосредоточиться на промывке.
Устройство и принцип работы
Система питания Шеви Нивы включает следующие элементы:
- Бак для горючего, в котором хранится бензин. К баку подсоединены шланги для отвода воздуха и паров бензина в адсорбер. Чтобы горючее не проливалось при опрокидывании машины, в системе отвода установлен гравитационный клапан.
- В бак вмонтированы топливный насос и датчик уровня бензина. Коллекторный электродвигатель обеспечивает давление в системе, достаточное для работы форсунок. На Ниве Шевроле используется погружной насос вихревого типа с энергопотреблением 6 ампер.
- Регулятор давления, к которому горючее поступает по армированному топливопроводу.
- Топливная рампа и форсунки, которые дозируют впрыск бензина.
- Фильтры грубой и тонкой очистки. Они устанавливаются после топливного насоса и в каждой из форсунок.
Кроме перечисленных элементов, в систему входит дроссельный узел, который регулирует подачу воздуха в цилиндры. Между ним и адсорбером установлен электромагнитный клапан. Он управляет подачей паров бензина во впускной трубопровод.
Полезное видео о промывке форсунок Шнивы:
Инструменты:
Расходники и детали:
- Ветошь
- Уплотнительные кольца форсунок 8шт
1. Отсоедините топливную рампу от впускной трубы, не отсоединяя от нее топливные магистрали, как описано здесь.
2. Нажав на пружинный фиксатор, отсоедините колодку с проводами от заменяемой форсунки.
3. Сдвиньте фиксатор форсунки в сторону.
4. Выньте форсунку из топливной рампы. Аналогичным образом выньте остальные неисправные форсунки.
5. Рекомендуется проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны рампы.
6. Проверить на всех форсунках уплотнительные кольца со стороны впускной трубы. Потрескавшиеся или потерявшие эластичность кольца замените.
Полезный совет: Рекомендуем заменять уплотнительные кольца форсунок при каждом снятии топливной рампы, так как во многих случаях нарушение нормальной работы двигателя вызывается негерметичностью уплотнений форсунок.
7. Установите форсунки в порядке, обратном снятию. Перед установкой смажьте бензином уплотнительные кольца форсунок.
Форсунки Шевроле Нива: как снять и какие лучше поставить?
Представьте себе ситуацию, человек покупает бэушную бибику, все патрубки охлаждения дубовые, хомуты ржавые, вся система «засахарена». И туда заливают «ядерную» промывку. Как ей и положено она очень хорошо срабатывает и отдирает от стенок «целые куски» грязи. Но эти «тромбы» забивают капилляры основного радиатора и радиатора печки. После чего или их надо снимать и пробовать продувать большим давлением или нести на помойку. «Мягкие» промывки работают по принципу растворения. Грязь и химическая пленка от старого тосола растворяются (а не отваливаются кусками) и сливаются из системы.
Химия
Промывок системы охлаждения существует более двух десятков, а может и более, но я рассказываю о том, чем пользуюсь сам и не только в автомобилях семейства нива. В данном случае продукт фирмы . Наверное, на данный момент я сам сделал около 50-70 промывок системы охлаждения, с данным продуктом. Почему он мне понравился? По двум показателям. Первый это гуманная ценообразование и возможность работать напрямую с русским производителем. Второй – это его химические характеристики. Если по первому пункту никаких особых пояснений не нужно, то по второму остановлюсь отдельно.
Промывка охлаждения или промывка двигателя, могут быть «мягкими» и «ядерными». Это мое определение , и в литературе оно не встречается )))) Как я говорил выше, «ядерная» промывка может отмыть все до блеска, но забить оба радиатора, «мягкая» — может быть менее эффективна, но более гуманна по отношению ко всей системе.
Немножко из копилки «старой школы мотористов». Долгое время пользовался для промывки системы лимонной кислотой. Работает не плохо, но по сравнению с тем же лавром менее эффективна. На форуме «мотористов» есть мастера, кто рекомендует, пользуется концентратами, для отмывки чайников и стиральных машин. И даже говорят о хорошем результате. Но мне, почему-то кажется, что накипь в чайнике и химическая пленка от тосола, это не одно и тоже.
Замена клапанного механизма
Необходимо учитывать, что модернизация силового агрегата «Нивы Шевроле» не окажет значимого влияния в плане улучшения характеристики автомобиля. Это связано с тем, что все особенности транспортного средства рассчитаны на высокие параметры проходимости, а не на скоростные показатели. Следовательно, потраченные средства и время на чип-тюнинг, замену клапанного механизма, обновлении моторов не всегда дают желанный результат.
Чтобы модернизация отечественного внедорожника принесла видимый эффект, следует акцентировать внимание на улучшении тяговых характеристик, что и так относится к преимуществам данной машины. В этом направлении следует обратить внимание на такие моменты:
- Расточка штатного поршня на увеличенный диаметр. Это даст возможность повысить топливный объем мотора. Всего два миллиметра разницы позволят вместить не 1,7, а 1,85 литра топлива, что не так уж и мало.
- Улучшение самого поршня в силовом агрегате даст к объему еще 0,2 л.
- Полная замена поршневого механизма с крышкой двигателя 2123 на версию с диаметром 88 миллиметров увеличит объем до двух литров.
Важный момент – любые попытки тюнинга мотора, проводимого несведущим человеком без участия специалиста, могут привести к обратному эффекту или выходу агрегата из строя.
Конструкционные особенности двигателя 2123 8 клапанов
Конструкционно этот мотор довольно архаичен и недалеко ушел от двигателя ВАЗ 21213, разработанного еще в восьмидесятые. Четырехцилиндровый чугунный блок цилиндров накрыт восьмиклапанной головкой с одним распредвалом. Впрыск распределенный, система охлаждения жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. Смазка осуществляется путем разбрызгивания от вращающихся деталей.
Но есть здесь и вполне актуальные конструкционные решения. Цепной привод ГРМ оснащен гидронатяжителем, из-за этого цепь не требует частой подтяжки, а наличие гидрокомпенсаторов избавляет от необходимости периодической регулировки зазоров клапанов. Правда качество исполнения этих элементов нередко заставляет владельцев устанавливать механический натяжитель и избавляться от гидрокомпенсаторов в пользу регулировочных болтов.
Подробно о конструкции двс рассказано в этом видео про его ремонт.
Данный восьмиклапанный мотор по своим технико-эксплуатационным свойствам мало отличается от классических силовых агрегатов тольяттинской серии с высоким блоком и ему присущи все их проблемы и недостатки. Такие, как постоянный перегрев, повышенная шумность, масложор, периодическое троение и регулярные стуки, разной степени тяжести и последствий.
Аналогичные двигатели других производителей:
Двигатель ВАЗ 2123 Нива Шевроле — стальное сердце с хорошим ресурсом. Автомобиль данной марки получил усовершенствованный двигатель от компании АвтоВАЗ. В нем механизм, состоящий из 4-х цилиндров, расположен вертикально. Силовой агрегат имеет систему контроля впрыска горючей смеси и прошел все европейские тесты, по результатам которых был отнесен к стандарту Euro 2. Новый мотор ВАЗ 2123, в отличие от других модификаций, славится низким уровнем создаваемого шума. Для этого инженерам пришлось применять в конструкции гидронатяжители цепей, а также использовать однорядные цепные устройства. На снижение громкости издаваемого двигателем звука повлияла и интеграция опоры гидравлических клапанов.
Трансмиссия (КПП и мост)
Проблемы с механической частью МКПП проявляются повышенной шумностью, сложностями при переключении, нечетким включением передач. Зачастую причина вышеупомянутых дефектов кроется в износе синхронизаторов и зубьев шестеренок. Реже наблюдаются нарушение регулировок сцепления, банальное снижение уровня масла, износ других элементов КПП.
Нормализовать работу МКПП Шеви Нива поможет RVS-Master Transmission Tr3. Геомодификатор трения восстановит геометрию шестеренок, компенсирует износ на зубчатых колесах, увеличит ресурс отдельных компонентов. Состав рассчитан на 3 л масла в коробке, а так как в КПП Шевроле Нива всего 1,6 л, остаток можно использовать для обработки мостов. Их неисправности, износ проявляются повышенной шумностью, стуком в момент старта движения. Благодаря обработке РВС-составом можно добиться восстановления подшипников и шестерен редуктора, что устранит характерный шум при езде.
Дополнения
Реальная конструкция системы значительно отличается от принципиальной схемы ее работы наличием усовершенствований, которые направлены на увеличение безопасности (гравитационный клапан), экологичности (абсорбер), эффективности работы (регулятор давления).
На сегодняшний день такая конструкция считается наиболее продуктивной и тенденций к изменению не имеет.
Ну а если вдруг вам понадобится информация о ремонте или замене какого-либо элемента системы, то вам тогда сюда.
Технические характеристики двигателя ВАЗ 2123
Силовой агрегат ВАЗ 2123 имеет рабочий объем 1690 куб. см. Он атмосферный и работает на бензиновом топливе. Его вес равен 127 килограммам. Электронная система впрыска топлива позволила увеличить мощность двигателя до 80 л.с., а крутящий момент составляет 127 НхМ, который становится доступен на отметке 4000 оборотов в минуту.
На трассе автомобиль может развивать скорость 140 км/ч. За переключение передач отвечает механическая коробка с пятью ступенями. Расход по шоссе не превышает 8,5 литров на 100 км. В городе он увеличивается до 14 литров на 100 километров пути. В такой мотор, для его стабильной работы и приемистой тяги, рекомендуется заливать бензин марки АИ-95.
ГРМ с гидравлической системой натяжения цепи нуждается в увеличенной производительности масляного насоса. Чтобы производительность без увеличения мощности увеличилась, инженеры уменьшили число зубьев на шестерне привода насоса.
Для смазки мотора требуется 3,5 литра масла. Подходят как синтетические, так и полусинтетические масла. Единственное, что требует внимания — это показатель вязкости, который должен соответствовать индексу 5W30. Чтобы сохранить ресурс двигателя Шевроле Нива на долгие годы, производить смену масла рекомендуется через каждые 10 000 км пути.
