Если в автомобиле с генератором после проверки системы зарядки проверка аккумулятора выявила неисправность в регулятор напряжения, его следует заменить. Поломка может крыться в любом месте.
Если ее нельзя выявить простейшими проверками, обратитесь к автоэлектрику, т.к. современные генераторы довольно хрупки и легко ломаются при неправильном обращении.
Перед началом любых работ с генератором (помимо проверки) отключите оба контакта, соединяющие его с аккумулятором.
Неполная зарядка или отсутствие тока могут свидетельствовать о плохом заземлении регулятора. Убедитесь в том, что контакты плотно прилегают к клеммам, и на них отсутствует грязь. Регулятор может заземляться через крепление или отдельный провод.
К неполной зарядке также приводит неисправность щеток, контактных колец (см. раздел Замена щеток генератора) или регулятора.
Для простой проверки исправности генератора запустите двигатель и подключите к клеммам аккумулятора вольтметр. Если он регистрирует только напряжение аккумулятора, можно предположить неисправность в генераторе, проводке или переключателе (если он имеется).
Если вольтметр показывает, что напряжение избыточно (15В и более), регулятор поврежден, и его необходимо заменить.
Генераторы Lucas, как и многие другие генераторы, установленные в британских автомобилях, снабжены внутренними регуляторами напряжения, которые представляют собой твердотельные элементы.
Замена внутреннего регулятора в генераторе Lucas
Перед началом работ промаркируйте контакты и запомните расположение прокладок.
Отключите аккумулятор и снимите заднюю крышку генератора. В большинстве случаев для этого потребуется извлечь сам генератор (см. раздел Проверка генератора и измерение силы тока). Отключите контакты (их может быть два, три или четыре) и снимите металлический наконечник, запомнив способ крепления.
На самом регуляторе может быть два винта или один винт и несколько пазов. При разборке постарайтесь не потерять винты и прокладки.
В некоторых внутренних регуляторах присутствуют перемычки, соединяющие клеммы с корпусом.
Они разделяют генератор и аккумулятор, когда зажигание выключено. Возможно, вам придется ослабить винт, которым крепится перемычка, чтобы отодвинуть ее в сторону. Обратите внимание на маленькую пластиковую прокладку.
Новый регулятор может отличаться от старого — например, количеством соединительных проводов.
Следуйте инструкции изготовителя, чтобы не ошибиться при установке регулятора.
Закончив установку, соберите генератор, подключите аккумулятор, запустите двигатель и проведите проверку (см. раздел Проверка аккумулятора).
Простой термокомпенсированный регулятор напряжения
Большинство описанных любительских регуляторов напряжения для автомобиля, а также промышленные регуляторы, которыми комплектуют серийно выпускаемые машины, предназначены для поддержания неизменяемого стабильного напряжения на выводах генератора. При повышении нагрузки (включении фар, вентилятора и других потребителей) падение напряжения на проводах увеличивается, а напряжение бортсети соответственно уменьшается, уменьшается и ток зарядки аккумуляторной батареи.
Для стабилизации напряжения на зажимах батареи вход регулятора подключают непосредственно к батарее. Как известно [Л], для нормальной подзарядки аккумуляторной батареи напряжение на ее зажимах следует увеличивать при уменьшении температуры. Поэтому независимость стабилизируемого регулятором напряжения от температуры следует считать большим недостатком. Даже если регулятор способен корректировать напряжение в зависимости от температуры подкапотного пространства, то этого недостаточно. Настроенный на оптимальный режим летом, регулятор ставит батарею в тяжелое положение зимой, когда воздух под капотом прогревается быстро, а сама батарея — лишь после нескольких часов езды. В результате батарея остается недозаряженной, и в холодное время года приходится ее подзаряжать.
Если же регулятор настроить на оптимальную работу в холодную погоду, летом батарею он будет перезаряжать, и придется периодически доливать в нее дистиллированную воду. Наилучшим решением является контролирование регулятором температуры самой батареи и напряжения на ее зажимах. Именно такой регулятор описан в [Л], но он довольно сложен, содержит электромагнитное реле и дефицитные стабисторы в датчике температуры. Описываемый здесь регулятор напряжения не содержит реле, в качестве датчика использованы маломощные кремниевые диоды. Кроме того, он существенно проще по схеме. Согласно [Л], необходимый абсолютный температурный коэффициент напряжения (ТКН), который должен обеспечивать регулятор, равен —40,5 мВ/°С или в относительных единицах —0,298 %/°С.
Примерно такой же относительный температурный коэффициент напряжения имеют моломощные кремниевые диоды при прямом токе в несколько миллиампер, атакжестабисторы, представляющие собой несколько включенных последовательно диодов. Абсолютный ТКН одного диода — около —2 мВ/°С, что при падении напряжения на нем 650 мВ дает относительное значение —2/650= —0,307%/°С. Отметим, что относительное значение ТКН цепи из нескольких диодов или стабисторов не зависит от их числа. Схема регулятора изображена на рис.1.
Вывод Б регулятора подключают отдельным проводом к плюсовому зажиму батареи, выводы Я и Ш — к выходу выпрямительного моста генератора и к его обмотке возбуждения соответственно. Общий провод регулятора соединен с корпусом автомобиля в месте установки регулятора. Цепь из восьми диодов VD4—VD 11 прикреплена к корпусу батареи и имеет тепловой контакт с ним. Эта цепь служит термозависимым источником образцового напряжения с необходимым ТКН. При выключенном зажигании автомобиля напряжение на выводе Я отсутствует, транзисторы VT1—VT3 закрыты, напряжение питания на операционный усилитель DA1 не поступает, транзисторы VT4—VT6 также закрыты, от батареи потребляется лишь начальный ток коллектора транзисторов VT1 и VT2, который неизмеримо меньше тока саморазрядки батареи. При включении зажигания открываются транзисторы VT1—VT3, через транзистор VT3 напряжение питания поступает на ОУ DA1. Напряжение с плюсового зажима батареи через транзистор VT2 подведено к делителю R5R6R7, а с движка резистора R6 — на инвертирующий вход ОУ DA1. На неинвертирующий вход ОУ напряжение подано с цепи диодов VD4—VD11. Пока двигатель выключен, напряжение, снимаемое с движка резистора R6, меньше падения напряжения на диодах VD4—VD11, на выходе ОУ напряжение близко к напряжению аккумуляторной батареи и транзисторы VT4—VT6 открыты, через обмотку возбуждения генератора течет ток. После запуска двигателя генератор начинает вырабатывать ток, напряжение на батарее увеличивается, операционный усилитель DA1 переключается, транзисторы VT4—VT6 закрываются, ток. вырабатываемый генератором, спадает, в результате чего снова происходит переключение ОУ и увеличение тока через обмотку возбуждения генератора. Открывание и закрывание транзисторов VT4—VT6 происходит с частотой несколько десятков или сотен герц, поддерживая необходимое напряжение на зажимах аккумуляторной батареи. Положительная обратная связь через резистор R12 обеспечивает гистерезис ОУ и превращает ОУ в триггер Шмитта. Стабилитрон VD2 согласует выходное напряжение ОУ с порогом переключения транзистора VT4. Особо следует отметить роль стабилитрона VD1, закрытого в нормальном режиме работы регулятора. Если бы его не было, то при обрыве проводов, идущих к датчику температуры VD4—VD11, ток через обмотку возбуждения генератора протекал бы непрерывно, напряжение бортовой сети сильно увеличилось, что опасно как для батареи, так и для других потребителей электроэнергии. Стабилитрон VD1 при отключении датчика температуры открывается и начинает работать источником образцового напряжения. Напряжение в бортовой сети хоть и увеличивается, но не так значительно, как при его отсутствии.
Конструкция. Все элементы регулятора, кроме диодов VD4—VD11, размещены на печатной плате размерами 93х60 мм из стеклотекстолита толщиной 1,5 мм — Чертеж платы показан на рис.2.
Транзистор VT6 установлен на плате без теплоотвода на двух латунных втулках, выводы базы и эмиттера впаяны непосредственно в плату. Плата рассчитана на установку в корпус электромеханического реле-регулятора РР-24 на трех латунных стойках с резьбой. Выводами служат соответствующие выводы на корпусе. Датчик температуры состоит из сложенных в пакет трех пластин размерами 80х30х2 мм, одной латунной и двух стеклотекстолитовых. В средней стеклотекстолитовой пластине примерно в ее середине прорезано окно размерами 50х8 мм. В это пространство уложены восемь соединенных последовательно диодов. Выводы из провода МГТФ-0,14 помещены в ПВХ трубку, уложенную в узкий паз, пропиленный в средней пластине. Вся конструкция склеена в единое целое эпоксидной шпаклевкой, ею же заполнена внутренняя полость средней нластины. Латунную пластину передсклеиванием необходимо залудить, все детали датчика — тщательно обезжирить. Выводы датчика припаяны непосредственно к соответствующим точкам печатной платы. Выводы желательно для надежности дополнительно прикрепить к корпусу регулятора небольшим хомутом. Латунной пластиной датчик слегка вдавлен в разогретую мастику заливки батареи. Если она не имеет мастичной заливки, латунную пластину следует прижать к ровному участку боковой поверхности корпуса батареи резиновым кольцом, вырезанным из колесной камеры. Вывод Б регулятора удобнее, подключить не к плюсовому выводу батареи, а к плюсовому токовому зажиму стартера.
Детали. В регуляторе вместо КТ3102А (VT1, VT3, VT4) и КТ208К (VT2) могут быть использованы практически любые маломощные кремниевые транзисторы соответствующей структуры. Транзистор VT5 должен допускать ток коллектора не менее 150 мА; здесь можно использовать транзисторы из серий КТ208, КТ209, КТ313, КТ3108, КТ814, КТ816 с любым буквенным индексом. Предпочтение следует отдать транзисторам в металлическом корпусе. Стабилитрон VD2 — любой на напряжение 3,3…7 В.
Диод VD3 может быть любым на прямой ток не менее ЗА. Диоды серии КД206 удобно монтировать на плате, так как на их корпус выведен анод. Конденсаторы С1, С2, С4 — КМ5 или КМ6, СЗ -К53-1 или К53-4. Применение конденсаторов серии К50 или К52 нежелательно. Дроссель L1 — ДМ-0,1; постоянные резисторы — МТ или МЛТ, подстроечньгй R6 — СПЗ-19а. Налаживать устройство следует в определенном порядке. Сначала к выводу Б регулятора и к корпусу подключают регулируемый источник постоянного напряжения до 16,5 В и измеряют потребляемый от него ток. Стрелка микроамперметра на 100 мкА не должна заметно отклоняться. Далее между выводом Ш и общим проводом подключают резистор сопротивлением 120 Ом мощностью 2 Вт с параллельно включенным вольтметром (или маломощную лампу накаливания на напряжение 18…24 В). Вывод Я подключают к тому же источнику, установив его напряженке равным 13,6 В, и резистором R6 устанавливают такой порог переключения, при котором выходное напряжение на выводе Ш близко к нулю при увеличении напряжения источника сверх 13,6 В и близко к напряжению питания при уменьшении напряжения ниже этого значения. Затем отключают цепь диодов VD4—VD11 и подбирают стабилитрон VD1, добиваясь аналогичного переключения регулятора при напряжении источника питания 16…16,5 В. При подборке, если окажется необходимым, можно последовательно со стабилитроном VD1 включить один—два маломощных кремниевых диода в прямом направлении. Более точную регулировку проводят на автомобиле. Полностью зарядив батарею аккумуляторов, вольтметром (лучше цифровым) измеряют напряжение на его выводах без нагрузки. Запускают двигатель без стартера и резистором R6 устанавливают измеренное значение напряжения на зажимах батареи. При наличии амперметра на автомобиле критерием правильной регулировки устройства может служить значение зарядного тока спустя 5…10 мин после запуска двигателя при средней частоте вращения коленчатого вала и заряженной батарее. Ток должен быть в пределах 2…3 А независимо от мощности включенной нагрузки.
Описанный выше регулятор с традиционным термокомпенсированным стабилитроном Д818Е вместо диодов VD1 и VD4—VD11 несколько лет работал на автомобиле ГАЗ-24. В летнее время приходилось доливать в батарею воду, весной и осенью — подзаряжать ее. После установки датчика VD4—VD11 необходимость в указанных операциях отпала. Вместе с использованием тиристорно-транзисторного блока электронного зажигания с удлиненной искрой, обеспечивающим быстрый запуск двигателя в самых различных условиях эксплуатации, описанный регулятор напряжения позволил довести срок службы аккумуляторной батареи до девяти лет.
С.БИРЮКОВ, РАДИО 1, 1994г.
ЛИТЕРАТУРА: Ломанович В.А. Термокомпенсированный регулятор напряжения. — Радио, 1985, № 5, с. 24—-27.
Список радиоэлементов
| Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
| DA1 | ОУ | К140УД7 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VT1, VT3, VT4 | Биполярный транзистор | КТ3102А | 3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VT2, VT5 | Биполярный транзистор | КТ208К | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VT6 | Биполярный транзистор | КТ818АМ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VD1 | Стабилитрон | КС170А | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VD2 | Стабилитрон | КС162А | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VD3 | Диод | КД206Б | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| VD4-VD11 | Диод | КД522Б | 8 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| С1, С2, С4 | Конденсатор | 0.047 мкФ | 3 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| С3 | Электролитический конденсатор | 68 мкФ 15 В | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R1 | Резистор | 4.3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R2, R3 | Резистор | 620 Ом | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R4 | Резистор | 2.2 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R5 | Резистор | 2.7 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R6 | Подстроечный резистор | 680 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R7, R8 | Резистор | 1.5 кОм | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R9, R11, R13, R14, R16 | Резистор | 1.6 кОм | 5 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R10 | Резистор | 1.8 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R12 | Резистор | 2.4 МОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R15 | Резистор | 3.3 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R17 | Резистор | 360 Ом | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| R18 | Резистор | 100 Ом | 1 | 2 Вт | Поиск в магазине Отрон | В блокнот |
| L1 | Катушка индуктивности | 400 мкГн | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
| Добавить все | ||||||
Замена изолированного регулятора
Замена внешнего регулятора в генераторе Bosch.
Процедура замены внешнего регулятора, который располагается снаружи генератора, довольно проста, вне зависимости от его типа (транзисторный или электромагнитный).
Отключите аккумулятор и снимите контакты с регулятора. Промаркируйте их, чтобы облегчить обратную сборку.
Извлеките винты и поднимите регулятор. Очистите поверхность крепления, чтобы обеспечить плотный контакт с новым регулятором.
Установите новый регулятор, подключите контакты и включите аккумулятор. Запустите двигатель и проверьте правильность работы регулятора.
Что такое генератор
Любой автомобильный генератор состоит из нескольких частей:
1. Ротор с обмоткой возбуждения, вокруг которой при работе создается электромагнитное поле.
2. Статор с тремя обмотками, соединенными по схеме «звезда» (с них снимается переменное напряжение в интервале от 12 до 30 Вольт).
3. Кроме того, в конструкции присутствует трехфазный выпрямитель, состоящий из шести полупроводниковых диодов. Стоит заметить, что реле-регулятор напряжения генератора ВАЗ 2107 (инжектор или карбюратор в системе впрыска) одинаков.
Но работать генератор без устройства регулирования напряжения не сможет. Причина тому — изменение напряжения в очень большом диапазоне. Поэтому необходимо использовать систему автоматического регулирования. Она состоит из устройства сравнения, управления, исполнительного, задающего и специального датчика. Основной элемент — это орган регулирования. Он может быть как электрическим, так и механическим.
Базовые понятия
Реле-регулятор, являющийся важной частью бортовой электросети, ответственно за регулирование тока, вырабатываемого генератором транспортного средства. За счет работы реле предотвращается перезаряд аккумулятора, что является для него губительным. Сведущие в электротехнике авто и мотолюбители заметят: согласно описанию это обычный стабилизатор напряжения! По сути, это он и есть. Но давайте немного разберемся с генераторами.
По сути, генератор как постоянного, так и переменного тока являются электромашиной, преобразующей в электрический ток механическую энергию. Сегодня более распространены генераторы переменного тока, так как они не используют токосъемные щетки, имеющие тенденцию к пригоранию или сильной деформации по ходу эксплуатации устройства. Выходное напряжение генераторов обоих типов зависит от скорости, с которой внутри него вращается магнитное поле, и от магнитной силы. На обмотку возбуждения таких генераторов изначально подается т.н. ток возбуждения, за счет которого наводится магнитная индукция. Силу этого тока нужно регулировать. В определенный момент на обмотку возбуждения нужно перестать подавать питание – еще один момент, за которым необходимо проследить. Далее, так как в генераторах переменного тока положение полюсов «+» и «—» постоянно изменяется, ток нужно выпрямлять. За это ответственен диодный мостик, однако диапазон выходных напряжений может быть довольно широким. И вот теперь можно выделить основные задачи реле-регулятора генератора:
- Выдержка диапазона напряжений (13,5 – 14,5 Вольт) в сети автомобиля или мотоцикла, а также на клеммах их аккумулятора;
- Регулировка тока возбуждения;
- Прекращение подачи питания от аккумулятора к обмотке возбуждения.
По сути, реле генератора «следит» за выходным напряжением и силой тока, от которого питается обмотка напряжения. Как только выходное напряжение становится слишком большим, реле уменьшает силу тока возбуждения. Если ситуация обратная и напряжение генератора уменьшилось, следует повышение тока на возбуждающую обмотку. Так происходит множество раз, причем стабилизация длится долю секунды. Таким образом реле обеспечивает и нормальную работу генератора, который теперь дает оптимальное напряжение для электроприемников (магнитолы, например), и экономит ресурс аккумуляторной батареи, также предотвращая ее выход из строя вследствие подзарядки слишком большим током.
Проверяем совмещенный реле-регулятора автомобиля
Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).
Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:
- Ищем на генераторе сзади специальное «окошко», куда погружаются щетки.
- Откручиваем болт крепления.
- Извлекаем щеточный узел.
- Очищаем его — как правило, он будет в графитовой пыли, щетки сделаны из графита, с применение специального угля.
Затем нам нужно его проверить, но для этого собираем определенную схему, желательно использовать блок питания с регулируемой нагрузкой или зарядное устройство. Также нам нужно взять обычную лампочку на 12В от автомобиля, например от «габаритов», будут нужны провода для сборки всей системы.
Возможно, нам понадобиться аккумулятор, ведь многие зарядные устройства без него не работают. А вот уже от провода с аккумулятора подсоединяем реле-регулятора, к щеткам которого подключаем лампочку на 12В, сделать это можно небольшими крокодильчиками, главное не сломать графитовые элементы. Небольшая схема для понимания.
Если подключить все в спокойном состоянии, то лампочка просто загорится и будет гореть, это нормально, так как щеточный узел является проводником электричества от вала. Напомню в спокойном состоянии, напряжение на щетках будет примерно 12,7В.
Теперь на зарядном устройстве нам нужно поднимать напряжение, до 14,5 В, лампа будет гореть, но при достижении этого порога она должна погаснуть! То есть 14,5 В это своего рода «отсечка» дальнейшего роста напряжения! Если понизить значение, то лампа опять должна загореться. Тогда ваш реле-регулятора рабочий, он прошел проверку.
В случае если напряжение достигло 15 — 16В, а лампочка горит, это значит реле вышло из строя его нужно заменить! Он не дает «отсечку» и будет способствовать перезаряду АКБ. Вот такая вот простая проверка. Сейчас небольшое видео по теме.
Современные системы регулирования напряжения
Если реле-регулятор напряжения генератора китайского скутера двухуровневый, то на дорогих автомобилях используются более совершенные устройства. Многоуровневые системы управления могут содержать 3, 4, 5 и более добавочных сопротивлений. Существуют также следящие системы автоматического регулирования. В некоторых конструкциях можно отказаться от использования добавочных сопротивлений.
Вместо них увеличивается частота срабатывания электронного ключа. Использовать схемы с электромагнитным реле попросту невозможно в следящих системах управления. Одна из последних разработок — это многоуровневая система управления, которая использует частотную модуляцию. В таких конструкциях необходимы добавочные сопротивления, которые служат для управления логическими элементами.
Экскурс по производителям
Если вы подбираете реле-регулятор к отечественному автомобилю, то сможете найти продукцию множества фирм. Если же речь идет о подборе реле к иномарке, фирм-производителей будет не так уж и много. По сути, их же продукцию предлагают упаковщики – мелких изготовителей реле генераторов немного. Обращать внимание стоит в первую очередь на реле вот этих фирм:
- Bosch (Германия);
- Valeo (Франция);
- Cargo (Дания);
- Huco (Германия).
Продукцию всех вышеуказанных брендов за исключением Cargo подделывают крайне часто. А вот поддельные реле датской фирмы почти не встречаются, хотя автолюбителям и в случае покупки запчастей этого производителя стоит быть предельно осмотрительными и удостоверяться в подлинности товара.
Весьма неплохую электрику можно найти в каталогах таких фирм, как Mobiltron (Тайвань), ERA (Италия). Негативных отзывов автолюбителей на продукцию этих фирм довольно много, так что потенциальному покупателю стоит задуматься над тем, готов ли он сыграть в «лотерею» – качество запчастей данных фирм может варьироваться от поставки к поставке. Запчасти WAI (США) весьма хороши, но их подделывают и их качество в зависимости от страны производства и рынка, на который ориентирована американская фирма, может варьироваться.
Выбор нового реле генератора
Подобрать новое реле-регулятор довольно просто. Автолюбителю даже нет особо смысла разбираться в том, к какому конкретно типу относится устройство. Чем ему действительно стоит воспользоваться, так это электронными каталогами продвинутых интернет-магазинов – такие магазины имеют свою кросс-базу кодов и позволяют подобрать как оригинальное реле, так и его аналоги. Поиск может быть осуществлен по следующим параметрам:
- VIN-код транспортного средства;
- Код уже установленного реле. Нанесен краской или выдавлен на корпусе устройства;
- Данные автомобиля. Речь идет и о марке и модели, и годе выпуска, параметрах мотора.
Проще всего искать именно по коду имеющегося реле, так как к устройству несложно подобраться и оно всегда промаркировано. К слову, могут возникнуть сложности с подбором аналогов к реле-регуляторам последних моделей авто от немецких автоконцернов. Устройство может иметь в своей элементной базе микропроцессор с программным управлением (внедрены BMW и Audi) и, как правило, выпускается только под брендом автоконцерна – аналогов на рынке запчастей нет.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины?
Косвенные признаки
Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи. При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.
Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.
Правильный метод
Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.
- Запускаем двигатель
- Ставим мультиметр на значение до 20 Вольт
- Подсоединяем щупы к клеммам
- Если напряжение примерно в пределах 13,2 – 14В, это нормально.
- Увеличиваем обороты (скажем до 2000 — 2500), напряжение начнет расти, примерно от 13,6 до 14,2 В, это также нормально.
- Далее пробуем на максимальных оборотах (более 3500), напряжение должно быть от 14 до 14,5В, но не больше!
Если у вас есть отклонения, в большую или меньшую сторону, а именно при любых оборотах напряжение так и осталось в 12,7В, или даже упало до 12В, то это говорит о неисправности реле-регулятора.
